Versane uno per uno dei grandi replica orologi di nicchia e

altamente specifici di tutti i tempi.

Questo è stato un anno un po’ atipico per Rolex. Mentre l’azienda in generale si dedica ad aggiornamenti incrementali ai modelli esistenti, che catturano l’immaginazione del pubblico acquirente di orologi in modo sproporzionato rispetto al grado oggettivo di tali cambiamenti,

quest’anno alcune delle più grandi novità da Rolex e, in effetti, da Orologi E le meraviglie in generale erano orologi Rolex il cui impatto era basato sull’essere inaspettatamente stravaganti. Rolex ha fatto un sacco di pezzi fuori dall’ordinario e persino sopra le righe dal 1905,

ma penso che sia giusto dire che un’emoji assume il Day-Date che ti esorta a dimenticare il giorno e la data e vivere il momento, è qualcosa che nessuno ha visto arrivare (io di sicuro non l’ho fatto).

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In tutto il clamore, ci sono stati un paio di importanti – ho pensato che fossero importanti, comunque – altri annunci, due dei quali si sono intrufolati in gran parte sotto il radar. Il primo è stato l’abbandono di un’intera famiglia di produttori: la famiglia Cellini. Questo è stato poco notato,

né indubbiamente sarà ricordato a lungo (se citare l’indirizzo di Gettysburg in una storia di orologi non è troppo presuntuoso) e una linea di orologi di lusso eleganti,

o almeno non sportivi, intitolata a un orafo italiano non è mai stata saranno al primo posto per la maggior parte dei clienti o appassionati di Rolex,

ma esistevano dagli anni ’60 e includevano alcuni modelli iconici, tra cui il Re Mida.

La seconda epocale interruzione non riguardava un’intera famiglia, ma un particolare modello e per questo forse colpisce un po’ di più. L’orologio che ha preso l’ascia è stato il Rolex Milgauss che, ammettiamolo, non sarebbe mai stato esattamente un orologio che ha preso d’assalto il mondo, ma aveva forse in parte proprio per questo motivo, una sorta di fascino idiosincratico che non è trovato in alcuni dei modelli indiscutibilmente più popolari della corona.

Non avrei mai definito esattamente il Milgauss un orologio orfano, ma non c’è dubbio che fosse un valore anomalo. Una delle cose che mi è sempre piaciuta della storia di Rolex è che l’azienda a volte ha realizzato orologi molto specifici per applicazioni molto particolari,

almeno quando sono stati rilasciati per la prima volta. Realizzare orologi adatti per le immersioni in saturazione, e specialmente per quel lungo periodo in una camera di decompressione in superficie quando si porta la pressione parziale del gas nel corpo del subacqueo fino al livello del mare,

non è esattamente qualcosa di cui un sacco di persone hanno bisogno, ma si scopre (come sospetto che Rolex sospettasse) che a molte persone piace avere la tecnologia a prescindere. Questo nonostante il fatto che i veri subacquei in saturazione costituiscano, per usare un eufemismo, una fetta estremamente piccola della popolazione generale – nel 2015,

su poco più di 3.000 subacquei commerciali negli Stati Uniti (già una piccola frazione della popolazione totale di 320 milioni) c’erano 336 subacquei in saturazione.

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Lo stesso vale per l’Explorer II – l’orologio è stato originariamente fatturato

da Rolex come un utile aiuto agli speleologi – esploratori di caverne. Non riesco a pensare a un gruppo più di nicchia (tranne forse i subacquei di saturazione). L’Explorer II ha continuato ad avere una seconda carriera ricca e appagante come orologio da viaggio,

da quando ha ottenuto un aggiornamento a una lancetta regolabile di 24 ore nel 1985, e Rolex nella sua saggezza lo ha pubblicizzato per molti anni come un orologio generalmente duro per persone difficili in situazioni difficili. Non riesco nemmeno a trovare un numero

di quanti speleologi ci siano negli Stati Uniti in un dato anno,

forse perché le persone sono riluttanti a identificarsi come i praticanti di una rara (e spesso molto pericolosa) forma di alpinismo all’indietro con un nome che suona come un oscuro sport invernale scandinavo.

Il Milgauss, come l’Explorer II e il Sea-Dweller (oh, e immagino che dovrei inserire il Tru-Beat lì dentro – un secondo morto “orologio da dottore”, in verità) è nato come orologio per un pubblico molto particolare. Quando fu lanciato per la prima volta,

nei primi anni ’50, era unico tra gli orologi professionali in quanto non aveva lo scopo di proteggere da fenomeni naturali come la pressione dell’acqua, o gli impatti fisici,

o l’oscurità stigea delle viscere della Terra. Invece, è stato progettato come un prodotto artificiale per risolvere un problema creato dall’uomo: gli effetti dei campi magnetici sul movimento di un orologio.

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Il fatto che il magnetismo non sia riconosciuto come uno dei grandi problemi storici dell’orologeria di precisione è dovuto al fatto che, in generale,

i campi magnetici ambientali dell’ambiente naturale non sono abbastanza forti da disturbare un orologio. Per centinaia di anni, l’orologeria di precisione è progredita molto bene con l’uso di spirali del bilanciere in acciaio azzurrato –

che raccolgono un campo magnetico se le guardi in modo divertente – senza alcuna interruzione evidente dai campi magnetici, nemmeno durante le prove dell’osservatorio. All’inizio del XX secolo, tuttavia, i campi magnetici provenienti da fonti industriali e scientifiche stavano diventando sempre più comuni e dalla seconda guerra mondiale, gli orologi realizzati per l’aviazione erano spesso schermati contro il magnetismo prodotto dalle apparecchiature e dai motori degli aerei.

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Il modo in cui lo facevi a quei tempi era usare quello che viene colloquialmente chiamato quadrante e cassa interna in ferro dolce. Il nome tecnico della lega nichel-ferro in questione è mu-metal (la lettera greca μ è il simbolo della permeabilità magnetica). Contrariamente all’uso improprio quasi universale nella comunità degli orologi, uno scudo mu-metal non è una gabbia di Faraday;

la differenza è sottile ma una gabbia di Faraday protegge dai campi elettromagnetici, mentre una custodia interna in mu-metal protegge dai campi magnetici. Lo fa avendo una resistenza molto bassa alle linee del campo magnetico, che tenderanno a fluire attraverso la cassa e il quadrante, bypassando le parti sensibili del movimento.

Il Milgauss non fu il primo orologio antimagnetico appositamente costruito: Vacheron Constantin, tra tutti i marchi,

realizzò un orologio da tasca antimagnetico nel 1915 e nel 1930 Tissot lanciò un orologio da polso antimagnetico – il primo che io conosca – con il nome pragmatico “Antimagnetique”. Il Milgauss era una delle prime generazioni di orologi antimagnetici del dopoguerra ed era rivolto a chiunque lavorasse in campi scientifici o ingegneristici che potesse trovarsi e i propri orologi esposti a forti campi magnetici.

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Un cliente del Milgauss era l’organizzazione nota come CERN – il Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,

fondata nel 1954 per fare ricerca sulle particelle e che oggi gestisce il Large Hadron Collider, la prima macchina nella storia umana così potente che i suoi operatori si sentivano obbligato a rilasciare una dichiarazione che probabilmente non produrrebbe un buco nero che distruggerebbe la Terra.

Un modo per scoprire cosa c’è dentro le particelle subatomiche è farle sbattere l’una contro l’altra ed esaminare i detriti della collisione (che potrebbe colpire qualcuno che non conosce l’argomento come capire di cosa è fatta un’auto facendola precipitare contro un’altra macchina, ma il sistema funziona). Gli acceleratori di particelle utilizzano magneti estremamente potenti per contenere i loro fasci di particelle, quindi i ricercatori del CERN erano un mercato logico:

per evitare di creare interferenze con apparecchiature sensibili alle radiazioni, Replica Rolex ha prodotto variazioni sul Milgauss che avevano quadranti non al radio (questi sono tra i più modelli Milgauss vintage da collezione, se riesci a trovarne uno). Come l’Explorer II, il Milgauss era originariamente destinato a un mercato piuttosto ristretto,

ma il pubblico dell’orologio si è ampliato nel tempo: per un certo periodo Rolex li ha persino distribuiti come premi ai piloti vincenti in occasione di eventi motoristici.

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Il Milgauss originale è uscito di produzione nel 1988,

ma Rolex ha deciso di rilanciare il modello nel 2007 e questo è il modello che la maggior parte degli appassionati conosce oggi. La nuova versione del Milgauss è arrivata in una cassa da 40 mm e ha riportato la lancetta dei secondi a fulmine che si trova sulla referenza vintage 6541. Tutti i nuovi modelli Milgauss dal periodo 2007 al 2023 hanno un aspetto molto nitido se me lo chiedi. C’è qualcosa di molto avvincente in quella lancetta dei secondi a forma di fulmine, che ricorda a molte persone il personaggio dei fumetti Shazam (conosciuto anche originariamente come Captain Marvel, parlando di riedizioni) ma che ha sempre, se posso uscire con me stesso (di nuovo) mi ha ricordato quell’amato portavoce dei cartoni animati della tua amichevole centrale elettrica di quartiere,

Reddy Kilowatt, che ricordo di aver visto per la prima volta in una presentazione di un cortometraggio, durante la mia lontana giovinezza, presso l’ormai chiusa e senza rimpianti centrale nucleare di Three Mile Island. (Per ulteriori informazioni sui vari modelli moderni, dai un’occhiata alla comoda breve storia del Milgauss di Emily Smith).

Ora ho detto prima che in generale il Milgauss è stato nel corso della sua storia una specie di modello di nicchia e, sebbene sia vero, ha avuto la sua parte di tempo sotto i riflettori. È mostrato al polso di celebrità, tra cui Roger Federer, Daniel Craig e Ashton Kutcher, e sebbene non sia mai stata la celebrità perpetua e duratura che il GMT Master II o il Submariner sono, beh,

pochi orologi lo sono in ogni caso, e il il fatto che fosse un orologio così relativamente specifico e specializzato era una parte importante del suo fascino: una caratteristica, non un bug.

Per tutta la sua vita, sia negli anni vintage che in quelli moderni, il Milgauss ha fatto affidamento sostanzialmente sulla stessa tecnologia di schermatura antimagnetica,

sotto forma di cassa interna e quadrante in mu-metal. I modelli più recenti beneficiavano della spirale paramagnetica del bilanciere Rolex Parachrom, che è realizzata in una lega di niobio-zirconio,

ma quei modelli conservavano anche lo scudo interno in ferro dolce.

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Ora, sospetto che il Milgauss nelle versioni successive,

in particolare, potrebbe resistere a campi magnetici molto più potenti di 1.000 gauss se chiamato a farlo (non che 1.000 gauss – equivalente a circa 80.000 A/m se stai cercando un confronto – è qualcosa da starnutire) almeno la mia esperienza con il Milgauss e i magneti, mi porta a pensarlo. Tuttavia, la scienza dei materiali antimagnetici nell’orologeria ha fatto molta strada dagli anni ’50 e una cassa interna e un quadrante in ferro dolce non sono più lo stato dell’arte.

Poi di nuovo, nessuno dei due è un cambio manuale e sappiamo tutti come si sentono i riduttori più seri riguardo alla guida di un bastone. C’è qualcosa di incredibilmente affascinante nell’ingegnosità, nella semplicità e nell’efficacia della schermatura mu-metal della vecchia scuola,

e questo combinato con lo stile dei modelli Milgauss fuori produzione li rende irresistibili in un modo che la scienza dei materiali e le tecniche di fabbricazione più contemporanee non lo sono. . Nulla contro la realizzazione di orologi che sono essenzialmente impermeabili ai campi magnetici di qualsiasi forza (in pratica),

ma la gioia di possedere un Milgauss è la gioia di possedere qualcosa con un design diretto e una connessione tecnica con un piccolo ma orgoglioso e importante lignaggio orologiero che non è facilmente duplicabile altrove,

Sì, gli orologi subacquei hanno fatto affidamento su componenti e guarnizioni della cassa avvitati per altrettanto tempo, ma è difficile preoccuparsi delle guarnizioni. (Alcune persone mi riterrebbero strano per essermi agitato per i casi di ferro dolce, immagino).

Ci è voluta circa mezz’ora dopo la diffusione della notizia che il Milgauss era stato interrotto perché i primi messaggi arrivassero

nella mia casella di posta chiedendo se fossero ora collezionabili – beh,

erano comunque collezionabili prima e suppongo che lo siano ancora di più ora. Ma la bellezza del Milgauss è davvero la sua (specialmente i modelli con cristalli verdi) e la migliore ragione per possedere un Milgauss ora,

è quella che è sempre stata la migliore ragione per possedere un Milgauss: sono davvero fantastici.